Acne

Acne

Acne (Ambition to Create Novel Expression) – шведская марка одежды и обуви, занимающаяся также производством мебели, фильмов, разработкой рекламных имиджей и выпуском журнала. Креативный директор –Йонни Йоханссон (Johnny Johansson).

 

1. История марки


История марки началась в Стокгольме в 1996 году с выпуска сотни пар джинсов. В местных бутиках джинсы разошлись практически мгновенно, и неожиданный успех вдохновил креативного директора Acne Йонни Йоханссона на создание отдельной линии Acne Jeans и полной коллекции одежды, основу которой составили узкие и прямые минималистичные брюки. Вместе с друзьями модельерами он создал бренд Acne, название которого расшифровывается как Ambition to Create Novel Expressions (Амбиции для создания нового выражения).

Руководство бренда почти сразу выбрало необычную схему развития своей компании. Оно отказалось от рекламы, зато наладило выпуск собственного журнала Acne Paper два раза в год. Журнал был не просто рекламным каталогом, а полноценным интеллектуальным изданием о моде, фотографии, дизайне, культуре и искусстве.

За первые несколько лет работы марка обзавелась полноценными мужской и женской линиями, включающими не только джинсовые вещи, но и платья, костюмы, верхнюю одежду, обувь и аксессуары.

В 2000 году Йоханссон назван «Лучшим дизайнером года» по мнению журнала ELLE. Первый бутик Acne Jeans Studio был открыт в 2003 году в Стокгольме.

В 2004 году креативный директор марки получил награду «Guldknappen Award» от журнала Damernas Varld, а в следующем году – звание «Denim Designer of the Year» за коллекцию для Acne Jeans.

В 2008 году были открыты бутики в Нью-Йорке и Париже.

На данный момент у Acne около 450 фирменных магазинов по всему миру, в том числе в Италии, Франции, Японии и США. У марки много поклонников среди звезд, например, певица Кайли Миноуг (Kylie Minogue) и актриса Сиенна Миллер (Sienna Miller).

 

2. Acne Group


Acne и Acne Jeans работают в составе Acne Group, в которую также входят продюсерская компания Acne Film, маркетинговое агентство Acne Creative, студия веб-дизайна Acne Digital, Acne JR, выпускающее детские игрушки, и журнал о моде и культуре Acne Paper.

Acne – это полноценное сообщество (согласно определению Йоханссона, ‘The Creative Collective’ или ‘Acne Family’), которое объединяет около сотни человек – половина работает над коллекциями одежды, другая часть команды занимается веб-дизайном, коммерческим кино и всем прочим. Задумка Йоханссона сделать из Acne Group подобие “Фабрики” Энди Уорхола удалась: сегодня марка существует на стыке моды, развлечений и технологий.

Acne Group внутри компании придерживается принципа семейственности, поэтому и главным критерием выбора партнёров для сотрудничества называет личную симпатию. Так, благодаря личным отношениям, стали успешными коллаборации марки с Lanvin, Bianchi, Fantastic Man.

 

3. Стиль


Стиль бренда Acne часто называют типично шведским. Йоханссон  - приверженец минималистичного дизайна, где главную роль играют не декоративные детали, а четкие графические формы и чистые цвета. В коллекциях Acne используется богатая палитра оттенков: от классического белого и черного до фисташкового и терракотового.

Acne производит одежду, полностью подходящая под определение smart casual: платья с двойным рукавом, идеально сидящие брюки с завышенной талией, рубашки для трансвеститов или туфли с 3-ми каблуками.

Главная отличительная черта одежды Acne – ее оригинальный крой. Четкие линии, ассиметрия и свободный покрой в стиле унисекс – вот, чем марка запомнилась и полюбилась людям во всем мире.

 

4. Сотрудничество с другими марками


Йоханссон придерживается мнения, что в рабочем коллективе важнее всего хорошие личные отношения. В его понимании, это должно касаться не только отношений внутри офиса, но и вопросов сотрудничества. Так, например, именно на личных отношениях были построены договоры Acne с Lanvin и Fantastic Man.

Для Lanvin в 2008 году была создана небольшая капсульная коллекция джинсовой одежды. В том же 2008 году совместно с Bianchi Bicycles – старейшей компанией по производству велосипедов – был создан дизайнерский гоночный велосипед.

В 2010 году марка Acne сотрудничала с ювелирами Микаэлем Зоблем (Mikael Zobel) и Хусамом Эль-Одехом (Husam El-Odeh) для создания коллекции украшений.

 

A.F. Vandevorst

vandevorst

 

1. История марки


A.F. Vandervorst- это плод сотрудничества двух бельгийцев: Ан Вандеворст и Филипа Арикса. Впервые их пути пересеклись в Королевской Академии в Антверпене. В 1991 году они получают дипломы и работают самостоятельно. Их общая история начинается в 1998 году, когда дизайнеры решают создать собственную марку A.F. Vandervorst.

Через несколько месяцев они показывают первую коллекцию в Париже. На ее создание их вдохновили работы художника Йозефа Бойса. Успех не заставил себя долго ждать, и марка получает первые награды. 

С первого дня творчество ребят было подчинено классическим канонам бельгийского дизайна: немного мрачная, обязательно многослойная или драпированная одежда с глубоким внутренним смыслом, заключенным в каждой конкретной вещи. Особенное внимание дизайнеры уделяют технологиям, декоративным деталям и фурнитуре.

Отличительной чертой A.F. Vandevorst стала искренняя любовь дизайнеров к эстетике больницы, хирургии и стерильности, а логотипом компании — равносторонний крест.


Дизайнеры предлагают поклонникам их стиля очень привлекательный образ. Это особенное видение одежды, с симметричными формами, неотделанными тканями, обтекаемым или четким силуэтом и разнородными швами. Марка продолжает расти и запускает в 2006 году свою первую коллекцию нижнего белья Nightfall. Сегодня, спустя еще 15 лет с момента основания бренда, A.F. Vandevorst представляет собой полноценную компанию, производящую женскую одежду, обувь, сумки и аксессуары. Как у всех "взрослых" брендов, у бельгийцев есть и демократичная линия A. Friend by A.F. Vandevorst.

На протяжении всей своей карьеры дуэт A.F. Vandevorst активно сотрудничал с другими компаниями, создавая коллекции для экспериментальнго бренда Ruffo Research крупной кожевенной мануфактуры Ruffo в 2001-2002 годах, итальянской компании Allegri в 2005-м или бельгийской бельевой марки L'Aventure в 2011-м, за которую Ан и Филипп удостоились титула "Дизайнеры года" от бельгийского Elle. Их вдохновленная нижним бельем, корсетами и чулочно-носочной продукцией коллекция весна-лето 2010 до сих пор считается среди знатоков одной из самых сильных и красивых авангардных коллекций в индустрии.

 

2. Важные даты


1991 - 1998: Ан Вандеворст работает в качестве первого ассистента Дрис а Ван Нотена.

1992 - 1996: Филип Арикс работает ассистентом у Дирка Биккембергса.

1998: Первое дефиле прет-а-порте в Париже и создание марки AF Vandevorst. Присуждение первой награды.

2000:Создание театральных костюмов для пьесы Alice in Bed Сьюзен Сонтаг, поставленной в Нью-Йорке. Дуэт становится почетными гостями Анны Винтур(Vogue US), она называет их дизайнерами будущего.

2001: Презентация коллекции весна-лето в Токио по приглашению бельгийского посольства. Вещи из их коллекции представлены в Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке.

2002:Создание костюмов для оперы Vèc Makropoulos Леоса Яначека в Nederlends Opera в Амстердаме. Презентация коллекции в Fashion Institute of Technology в Нью-Йорке совместно с Валери Стил.

2003: Запуск первой линии обуви и аксессуаров Fetish. ВыставкавMuseum Textil de la Indumentaria вБарселоне.

2004:Участие в Malign Muses в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Участие в выставке музея Современного Искусства в Чикаго.

2006: Презентация первой коллекции нижнего белья Nightfallв Париже.

 

Haider Ackermann

Ackermann

 

1. Биография дизайнера


Хайдер Акерманн (Haider Ackermann) родился в 1971 году в Санта-Фе-де-Богота (Santa Fe de Bogota), Колумбия. В 1994 году он переехал в Бельгию, где поступил в Антверпенскую королевскую академию изящных искусств (Antwerp`s Royal Academy of Fine Arts). После окончания обучения, Аккерманн поступил на работу, в качестве стажера, в парижский офис «John Galliano». Затем он стал помощником своего бывшего преподавателя Уима Нилза (Wim Neels), создавая коллекций мужской и женской одежды.

 

2. История марки


В 2001 году, Хайдер Акерманнпредставил свою первую коллекцию женской одежды в Париже на сезон осень-зима 2001-2002. Развивая собственную линию одежды, модельер создал две коллекции для марки «Ruffo Research» на весенне-летний и осенне-зимний сезон 2003 года.

В декабре 2004 года Хайдер Акерманн (Haider Ackermann) был удостоен престижной награды «Swiss Textiles Award», которая вручается швейцарской текстильной организацией «Textilverband Schweiz». В ноябре 2004 года модельер представил свою коллекцию в Москве, в рамках фестиваля «АльбоМода».

Дизайнер постоянно экспериментирует и любит совмещать различные виды материалов для создания своей одежды. Цветовая гамма его коллекций практически всегда сдержанна и выдержана в коричневых, охристых тонах. Часто, при создании женских ансамблей, модельер представляет андрогинные формы, которые одновременно обезличивают и, в тоже время, придают образу женщины футуристические черты. Таким образом, противоречивость является главной характеристикой творчества модельера.

 

Dries Van Noten

Dries-Van-Noten

 

1. Биография дизайнера


Родился в 1958 году в Антверпене в семье наследственных портных. После школы Дрис поступил в Антверпенскую Королевскую академию на факультет моды. Будучи студентом он начинает работать как независимый дизайнер над коллекциями для нескольких бельгийских и итальянских марок. В 1982 и 1983 годах побеждает в конкурсе молодых дизайнеров Golden Spindle. В 1986 году ван Нотен официально зарегистрировал собственную марку. В этом же году он представил свою первую коллекцию, организовав показ в небольшом бутике. На следующий год после старта в составе «Антверпенской шестерки» дизайнер представил в Лондоне первую мужскую коллекцию. Первая коллекция женской одежды была показана в 1987 году.
Дрис ван Нотен живет в пригороде Антверпена.

 

2. История марки


В 1989 году в центре Антверпена был открыт бутик Het Modepaleis, в котором продавались мужские и женские вещи, а также аксессуары Дриса ван Нотена. В 1991 году успех марки Dries van Noten стремительно растет, и дизайнер впервые демонстрирует коллекцию мужской одежды на Парижской неделе мужской моды. Затем последовало открытие двух шоу-румов в Париже и Милане в 1993 году, что позволило дизайнеру более тесно сотрудничать с представителями фешн-бизнеса. В 1997 году начинают работать еще два новых магазина – в Токио и в Гонконге. В 2000 году команда дизайнера переезжает в отдельное 6-этажное здание в Антверпене.
В 2003 году Дрис ван Нотен получает награду за достижения в индустрии на ежегодной нью-йоркской церемонии Night of Stars (Fashion Group International).
В 2004 состоялось юбилейное пятидесятое дефиле. Праздник начался с торжественного обеда на 500 человек в здании заброшенного завода в пригороде Парижа. Гостям предлагалось разместиться за 150-метровым столом в помещении, освещенном большими хрустальными люстрами. В конце обеда стол превратился в подиум.

Вещи под маркой Dries van Noten продаются в 15 магазинах Бельгии, 160 магазинах Японии и около 350 магазинах других стран, включая Россию. В начале 2007 года Дрис ван Нотен открыл свой первый бутик в Париже.
Ван Нотен – приверженец этно-стиля, особенно неравнодушен к Индии. Любит работать с цветом. Характерный образ его женских моделей включает яркое платье-балахон, блузку со сложным принтом и свободный свитер поверх брюк или юбки в контрастном исполнении.

В своей последней мужской коллекции осень-зима 2011-2012, представленной в доме-музее архитектора Эмиля Бурделля (Musée Bourdelle), дизайнер воплотил образ Дэвида Боуи (David Bowie) из середины 1970-х годов.
Вся коллекция построена на противопоставлении, сочетании несочетаемого: формальный вечерний пиджак нэви представлен с белой футболкой в стиле casual; укороченный жакет – в сочетании со свободным свитером; традиционные английские пальто декорированы вторым слоем белой подкладочной ткани.

 

Tim Van Steenbergen

TimVanSteenbergen

 

1. Биография дизайнера


Тим Ван Стинберген (Tim Van Steenbergen) родился в Бельгии. Свое профессиональное образование, он получил в Королевской Академии изящных искусств в Антверпене.

Впоследствии он брал уроки моды и работал в качестве первого заместителя OlivierTheyskens.

На протяжении своей карьеры, дизайнер содавал модели для таких компаний как «Lancel» и «Novella Italia», а также создавал украшения для «Swarovski». 

Тим Ван Стинберген (Tim Van Steenbergen) на протяжении многих лет создает костюмы для оперных и театральных постановок. В июне 2010 года модельер приступил к созданию костюмов для оперного цикла Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» (Der ring des Nibelungen).

По заказу миланской оперы La Scala создает феноменальные костюмы для трилогии Вагнера «Кольцо Нибелунга». В объективы папарацци не раз попадали Рианна, Дженнифер Лопез и Миша Бартон в одежде из коллекций Tim Van Steenbergen. Среди прочих заслуг – звание «Лучшего бельгийского дизайнера 2009» от Elle, кутюрное платье, хранящееся в Музее Изящных Искусств и Кружева в городе Кале, костюмы для куклы Barbie на ее 50-летний юбилей, арт-экспонаты для выставки Cara&Co “Synergy of Art&Fashion” и множество других международных проектов. Многие из них уже описаны в книге, посвященной творчеству Тима – вышедшей в сентябре 2010 года в бельгийском издательстве.

Изысканная утонченность и истинная красота… Если кто-то и считает это направление моды вчерашним днем, то только не бельгийский дизайнер Тим Ван Стинберген. Еще бы – ведь он умеет видеть красоту там, где другие и не подумали бы ее искать.

 

2. История марки


Его первая коллекция была запущена в 2001 году в Париже и в том же году он создал свою компанию Mitzlavv BVBA.

После создания собственной марки «Tim Van Steenbergen», модельер начал выпускать женскую и мужскую линию одежды. Стиль дизайнера можно охарактеризовать как элегантная игра со стилями. Кроме того, в его коллекциях часто можно видеть работу с лаконичными формами и драпировками.

Модельер создает наряды для высокопоставленных персон. Например, одной из многих его клиенток является принцесса Клэр (Princess Claire). Многие знаменитости, такие как Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez), Рианна (Rihanna), Миша Бартон (Mischa Barton), часто предпочитают надевать наряды от Тима.

Уникальная техника драпировки, кроя ткани и построения силуэта, детали, выполненные вручную, а также ограниченное количество экземпляров каждой модели – готовые коллекции Tim Van Steenbergen балансирует на грани haute couture. Стиль Дома находится где-то на пересечении истории, театра и моды, он не является сезонным явлением.

В 2008 году Стинберген запустил собственную линию обуви.

Бельгийский дизайнер, основатель марки, Тим Ван Стинберген считает родной Антверпен лучшим местом для вдохновения, поэтому его одежда отлично подходит для жизни в любом европейском мегаполисе. В каждой коллекции используются все оттенки черного и серого, разбавленные другими цветами.

 

Yohji Yamamoto

Yamamoto
 
Yohji Yamamoto – один из самых известных модных брендов Японии. Марку создал дизайнер Йоджи Ямамото. Стиль творений Йоджи сдержанный и по-японски аскетичный, но, безусловно, работы модельера являются гениальными.

 

1. Биография дизайнера


Дизайнер родился 3 октября 1943 года в Токио. Отец будущего модельера погиб во время Второй мировой войны, мать всю жизнь носила черные траурные одежды. Да и сам Йоджи впоследствии будет отдавать предпочтение именно этому цвету.

Его мать, Фуми, оставшись одна с маленьким сыном на руках, научилась шить и открыла собственный магазин.

Пока мать зарабатывала деньги, воспитанием Йоши занималась его тетя. В школе он показал хорошие успехи в живописи и графике, а также научился достойно играть на гитаре. 

В 1966 году он окончил юридический факультет Университета Кэйо Гижуки. После этого молодой человек решил посвятить себя моде, он пошел учиться  в дизайнерский колледж «Бунка Фукусо Гакуен», где учились также Кензо Такада (Kenzo Takada) и Иссей Мияке (Issey Miyake). Йоджи окончил школу моды в 1969-ом году и получил премию как лучший студент колледжа Бунка. Эти деньги позволили ему совершить поездку в Париж.

Попав на берега Сены, Ямамото понял, что изучение в колледже таких великих мастеров моды, как Dior, Balenciaga, Chanel, здесь неуместно. Он чувствовал себя бесполезным и за девять месяцев не смог продать журналам моды ни одного своего эскиза. По возвращении домой он мог зарабатывать в магазине своей матери, но начал готовить собственную линию одежды. Его мать, уверенная в таланте сына, продает свой магазин, и на эти деньги в 1972 году Ямамото открывает собственный бренд.

 

2. История марки


В 1972 году дизайнер Йоджи Ямамото представил коллекцию женской одежды под торговой маркой, которая называлась просто «Y». Только через 5 лет он начал представлять продукцию под своим именем в Токио.

1981 год – прошел первый показ нового японского бренда на Неделе моды в Париже. Коллекция сразу привлекла внимание общественности. Многие называли работы Ямамото лохмотьями, говорили, что одежда словно пережила ядерный взрыв. Нелестные отзывы посыпались градом. Однако, с другой стороны, сразу появились и поклонники творчества Йоджи. Среди них были и бизнесмены, и политики, и журналисты, но больше всего стиль Ямамото понравился музыкантам. Особенными почитателями странной моды от японского кутюрье были такие личности, как  Джек Николсон (Jack Nicholson), Брайан Ферри (Bryan Ferry), участники группы «Дюран Дюран». Именно в те годы модельер провозгласил свой знаменитый лозунг, который облетел весь мир: «Перестаньте путать красоту с красивостью».

Все работы Ямамото исполнены некой мощью, энергией и даже трагедией. Йоджи был истинно японским художником. Источником вдохновения и музой дизайнера была война, о которой японцы помнят постоянно. Отец Ямамото погиб на фронте, когда мальчику было всего 2 года, однако тоска навсегда осталась в сердце Йоджи. Многие, действительно, ощущают в его творчестве трагедию. Сам кутюрье называет себя «самобытным самураем». Он не защищает ни добро, ни зло, он просто является творцом чего-то необыкновенного. Критики назвали это «шиком Хиросимы».

Модели бренда Yohji Yamamoto сложно поддаются временной характеристике. Не всегда в пиджаке Ямамото, например, можно узнать от-кутюр, обычный прохожий скорее всего примет его за «секонд хенд». Сам дизайнер, объясняя это, говорил «мои модели вечны». Действительно, стиль изделий этого бренда можно назвать вневременным.

Бренд «Ямамото» стал широко известным как в Японии, так и за её пределами в 80-х годах XX столетия.

1984 год– модельер из Японии подготовил мужскую линию одежды. В ней он не изменил своему стилю. Главной особенностью были широкие ассиметричные рукава-кимоно. В большом количестве в коллекциях Йоджи были представлены рубашки и костюмы без воротников. Швы дизайнер предпочитает оставлять необработанными, да и рукава появляются в костюмах не всегда, иногда их заменяют просто дырки. Ямамото всегда шил одежду большого размера, ее мог надеть человек с почти любой комплекцией. Это было просто уникально для мира моды. Универсальности изделиям дизайнера прибавляло еще и то, что любимым его цветом был классический черный. Этот оттенок явно доминировал во всем, что демонстрировал публике господин Йоджи. Кроме черного у Ямамото можно встретить еще и серый, других цветов этот модельер не приемлет.

Йоджи всегда придерживался авангардного стиля. Он хотел отличаться от всех модных направлений современности.

1989 год – Ямамото пробует себя в качестве костюмера. Он разрабатывает одежду для персонажей оперы «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини (Giacomo Puccini). В 1993 году модельер вновь работает над театральными костюмами, на этот раз он одевает героев оперы Вильгельма Вагнера (Wilhelm Wagner) «Тристан и Изольда». Одежда от Ямамота использовалась и при создании кинофильмов. В культовой картине Такеши Китано под названием «Куклы», которая вышла на экраны в 2002 году, все костюмы изготовлены лично Йоджи Ямамото. Многие именно этому приписывают большую долю в невероятном успехе ленты.

1994 год – Йоджи Ямамото был представлен к награде Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres от министерства культуры Франции.

1998 год – дизайнер получил сразу несколько престижных в мире моды премий, одной из них была «Arte e Moda».

1996 год – компания Yohji Yamamoto приступает к созданию парфюмерии под своим брендом. Первые духи назывались YOHJI. Дизайнер хотел сделать этот аромат совершенным и неповторимым. В 1998 году выходит женский парфюм под названием Yohji Essential. Третий армат из линейки женских духов от Yohji Yamamoto называется Yohji Pour Femme. Мужской ряд включает в себя запахи Yohji Homme и Yohji Pour Homme. Ароматы компании Yohji Yamamoto явно сильнее, чем одежда, несут в себе восточные мотивы. Сегодня духи японского бренда считаются элитной продукцией на мировом парфюмерном рынке.

2008 год – бренд Йоджи учредил благотворительный Фонд, который назывался YYFP (Yohji Yamamoto Fund for Peace). Организация занималась помощью фэшн-индустрии Китая. Главной целью было интегрирование азиатской моды. Каждый год молодые китайские дизайнеры получали возможность поехать в Европу на стажировку. В том же году Йоджи сделал новый шаг навстречу китайскому рынку. В Пекине был открыт первый бутик марки Yohji Yamamoto. Вскоре власти дали японскому модельеру разрешение на проведение показа в Запретном городе. Он стал первым дизайнером, который получил такое право.

2009 год – после серьезного финансового спада компания Yohji Yamamoto объявила себя банкротом. Это случилось сразу после показа марки на Неделе моды в Париже. Стало известно, что общий долг фирмы составил порядка шести миллиардов йен, что равняется примерно 67 миллионам долларов. Сам модельер сказал, что это не конец работы его бренда, и он, несмотря ни на что, будет создавать новые коллекции. Ведь по законам Японии компания после объявления о своей несостоятельности может продолжать вести коммерческую деятельность.

Бутики марки Yohji Yamamoto на сегодняшний день располагаются в таких странах как Франция, Бельгия, Великобритания, США и, конечно, Япония. Фирма Yohji Yamamoto присутствует и на российском рынке. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах можно купить изделия японской марки.

Бренд Yohji Yamamoto за годы своего существования выпустил несколько коллекций: Yohji Yamamoto, Yohji Yamamoto POUR HOMME, Yohji Yamamoto + NOIR, Y’s, Y’s for men, Y-3, Y’s for living, – они получили всемирную известность и стали классикой моды. В основном дизайнер занимается созданием одежды для женщин. Однако и для мужчин он создал немало интересных идей. Сам Ямамото по поводу костюмов для сильного пола говорил: «Одежда должна прикрывать, а не украшать мужчину». 

В целом Йоджи предлагает стиль не для молодых бунтарей, а скорее для умудренных опытом людей, которые пренебрегают советами глянцевых журналов. Одежда этого бренда не похожа ни на какую другую. Творчество дизайнера является ярким образцом независимости и свободы стиля. Не случайно одежду под маркой Yohji Yamamoto так любят носить Катрин Денев (Catherine Deneuve), Жюльет Бинош (Juliette Binoche) и Борис Гребенщиков.

Все модели Yohji Yamamoto подлежат трансформации, то есть покупатель сможет впоследствии приспособить их под свой вкус. Такое направление моды получило название «деконструктивизм», и Йоджи стал одним из его основателей. Таким образом, идет процесс совместного творчества модельера и потребителя. При этом Ямамото протестует, если его называют дизайнером-минималистом.

«Минимализм – это претенциозная мелочность, а мне нравится всё искреннее, горячее и страстное», – отвечает Йоджи.

 

3. Стиль и концепция дизайнера.


Ямамото выражает в своей одежде соединение японских принципов ваби-саби и западных форм, создавая модели, разительно отличающиеся от современных течений моды. Одежда от Ямамото часто закрытая, свободного покроя, — в противовес обтянуто-оголённому «канону» современной моды. Вещи дизайнера сравнивали с одеждой крестьянина, кочевника или нищего. Этому способствуют и свободный покрой, и грубые ткани без орнаментов. Излюбленный цвет Ямамото — чёрный.

Дизайнер больше всего в моде ненавидит клише и штампы. На его взгляд они из женщины делают простую куклу. Он мечтал раскрепостить представительниц прекрасного пола и подарить им с помощью одежды душевную свободу. Облегающая одежда, по мнению Йоджи, сковывает и тело, и дух, втискивает всех в определенные размеры. В одежде этого японского дизайнера размеры отсутствуют полностью. Отрицание общепринятых правил и норм – вот суть YohjiYamamoto.

Сильно раздражают Ямамото национальные мотивы в коллекциях некоторых японских модельеров. Сам Йоджи никогда не злоупотреблял восточной тематикой в своих изделиях. Именно поэтому он стал так близок европейскому покупателю.

Что касается личности дизайнера, то образ жизни его довольно противоречив. Он активно занимается единоборствами, имеет черный пояс по каратэ, при этом много курит и имеет сильное пристрастие к алкоголю. Модельер обладает типично европейскими привычками: любит скорость, тихие вечера дома вместе со своими собаками, с удовольствием играет в бильярд. Из музыки этот модельер предпочитает слушать классический рок. Интересно, что Йоджи и сам проявил себя в качестве рок-исполнителя. Вместе с Юкихиро Такахащи (YukihiroTakahashi) он записал целый альбом, который увидел свет в 1988 году. В 1990-ом с огромным успехом прошел первый концерт музыканта-дизайнера. После него Ямамото еще не раз выступал с сольными программами.

Йоджи Ямамото не любит давать интервью, мало рассказывает о себе и избегает журналистов. Однако им все же удалось выяснить некоторые подробности личной жизни дизайнера. Оказалось, что у Йоджи в прошлом была семья – жена и дети. Сейчас супруги в разводе, а дети Ямамото, также как и он, занимаются моделированием одежды.

Йоджи Ямамото сказал однажды, что если бы он не стал модельером то, скорее всего, был бы гангстером или актером. Причем ему не нужны главные роли, третий план вполне устроил бы дизайнера. Мода для него тоже не является инструментом для получения известности, как говорил сам Ямамото:

«Я не люблю моду, но понимаю, что она необходима, как воздух, это и вдохновляет меня».

 

Top